Cervochatices e casamento real

No último episódio da retrospectiva dos fatos importantes do mundo cervejeiro acontecidos no ano de 2011, a jornalista Fabiana Arreguy relembra as divertidíssimas enquetes feitas no programa durante o ano que passou.

Neste programa, personalidades cervejeiras externam “indignação geral” provocada pelo banimento da cerveja no casamento inglês de William e Kate, bem como falam sobre as beerchatices, aquelas atitudes cervomalas de quem acha que curtir cerveja tem de passar pelo esnobismo e pelo desrespeito às opiniões alheias.

União das cervejarias artesanais

Na minha participação, eu revisito a inédita união dos cervejeiros artesanais brasileiros para a inclusão da categoria no regime tributário do Simples Nacional. A pretensão não teve êxito, mas ao menos mostrou que é possível unir-se para reivindicar.

A coluna Pão & Cerveja vai ao ar todas as sextas-feiras às 11:45 da manhã pela rádio CBN de Belo Horizonte (106,1 FM). Ouça ao vivo o programa ou curta os programas anteriores gravados e disponibilizados aqui no blog pelo BREJAS. Para a experiência ficar completa, acompanhe também o Blog Pão & Cerveja.

Nuno Teles (Imagem: HotPopcorn)

VP Marketing da Heineken Brasil opina sobre a polêmica das cervejas premium em entrevista exclusiva ao BREJAS

Ele comanda a área de marketing da Heineken Brasil, que hoje movimenta no país 1,5 bilhões de reais em vendas. Antes disso, já tinha sido diretor de marketing do grupo na Europa. O português Nuno Teles concordou em conceder entrevista exclusiva para o BREJAS após a polêmica entrada no mercado do rótulo Budweiser, do grupo belgo-brasileiro AB-ImBev, que se posicionou como “premium” (entenda o caso).

Esbanjando um temperamento cordial e afável (segundo ele, já veio incógnito ao Bar Brejas e achou “muito legal”), Teles respondeu com tranquilidade às perguntas deste escriba. Vamos à entrevista.

BREJAS — É sabido que o rótulo Heineken é fabricado apenas com os quatro ingredientes básicos da cerveja (água, malte, lúpulo e levedira), o que o posiciona no estilo premium lager. Porém, é sabido que outros produtores concorrentes da Heineken elaboram cerveja com adjuntos, o que, em tese, reduz o custo dessas cervejas. Mesmo assim, esses produtores estão tentando posicionar essas cervejas standard lager na mesma faixa de preços e de público que a Heineken. Como o senhor enxerga essa prática?

NUNO TELES – Pra nós, sempre foi determinante manter apenas os quatro ingredientes da cerveja na Heineken. Temos grande preocupação em obter os insumos corretos e da melhor qualidade. Por causa disso, mantemos nossa cerveja com posicionamento premium, com faixa de preço acima do mercado. Temos convicção de que, se uma determinada marca se posiciona como premium, mas não oferece a qualidade correspondente a esse posicionamento, o consumidor vai entender e nunca mais vai respeitar e consumir aquela marca. Ele vai se sentir enganado. É por isso que não estamos muito preocupados com esse problema. O tempo vai dar razão àquelas marcas que, de fato, possuem qualidade superior.

BREJAS — A Heineken, então, não pretende mudar a formulação da cerveja?

NT — Nunca iremos alterar a nossa fórmula. Nossa cerveja já se identificou com os consumidores ao redor do mundo pelo sabor peculiar e pela qualidade.

BREJAS — Vimos notando que, cada vez mais, a Heineken está investindo no Brasil através de grandes ações de marketing. A ideia da marca é continuar esses investimentos? O senhor pode adiantar algumas ações futuras ou ainda é surpresa?

NT – Nós gostamos bastante de investir no segmento musical, porque achamos que isso se identifica com o nosso consumidor. No ano passado patrocinamos os dois maiores eventos musicais no país, os festivais Rock in Rio e SWU, e nesse ano seremos parceiros de outro grande festival, o Lolapalooza, em São Paulo, que ocorrerá em abril. Em todos esses eventos o público consumiu ou consumirá centenas de milhares de litros de Heineken na pressão. Essa era a ideia desde o início, e é algo de que nos orgulhamos.

BREJAS — Essas ações vão continuar a ser voltadas para o público das classes A e B ou a marca pretende, no futuro, diferenciar esse público?

NT – O target da marca Heineken é o público da classe A. Isso fica claro através do tipo das nossas ações e da qualidade do nosso produto. Não pretendemos mudar esse parâmetro.

BREJAS — Os blogs cervejeiros hoje são importante meio de informação pra quem busca cervejas diferenciadas. O BREJAS, por exemplo, tem mais de 1 milhão de leitores por ano. A Heineken pretende, nesse ano, implementar mais ações de marketing junto a esses meios?

NT – Nós não tentamos influenciar o blogueiro de cerveja. Ele tem de se sentir bem pra escrever sobre aquilo que acredita. Nós não temos como prática interferir na opinião genuína de um blogueiro.

A causa

A ressaca é um conjunto de sintomas da intoxicação que acontece quando você bebe demais. Para absorver e metabolizar um montão de álcool, o organismo tem que se desdobrar e, assim, acaba sobrecarregando todos os órgãos envolvidos no processo. O fígado é o que mais sofre – apesar de ele mesmo nunca doer. É desse órgão o trabalho principal de produzir as enzimas que absorvem o etanol.

Só que ele demora a entender que deve parar de trabalhar no modo bêbado. Quando o álcool do corpo já acabou, a concentração dessas enzimas ainda é alta – e o fígado “pede” mais álcool para processar. Isso gera um desequilíbrio que desorganiza todo o metabolismo. O sistema nervoso, que também se adequou ao ritmo bebum do corpo, acompanha a crise de abstinência. O resultado geral é dor de cabeça, desidratação, enjôo, diarréia e extremo cansaço. Sintomas que todo mundo que já bebeu além da conta conhece bem.

A cura impossível

Síndrome do dia seguinte

A apresentação já causa uma curiosidade natural: A garrafa, de 750 mililitros é pintada de cor-de-rosa. Dentro dela, a cerveja artesanal americana Rogue Bacon Maple Ale, elaborada com 13 ingredientes, incluindo bacon defumado.

A breja já está no Brasil, e é distribuída pela Importadora Tarantino. Possui 6,5% de potência alcoólica e harmoniza com, adivinhe, bacon, além de preparações com carnes e embutidos defumados.

Matéria veiculada originalmente no blog Bebendo Bem

Colecionismo e cerveja tem tudo a ver. São vários os amantes das cervejas especiais que não se contentam apenas em beber as cervejas, mas também mantém suas coleções de garrafas, latinhas, bolachas…

A coleção de selos, também conhecida como filatelia, é talvez o tipo de coleção mais conhecida. Apesar do uso de selos não fazer mais parte da vida cotidiana como antigamente, os colecionadores ainda seguem procurando as raridades e continuam de olho nos lançamentos.

Se você é um amante das cervejas e também filatelista, vai babar nesse lançamento do correio belga: uma série de selos em homenagem às seis cervejarias trapistas produzidas no país.

Só para lembrar, as trapistas belgas são a Achel, a Chimay, a Orval, a Rochefort, a Westmalle e a Westvleteren. Essas, juntamente com a holandesa La Trappe, ostentam o selo de autenticidade das cervejas trapistas.

Esse tipo de homenagem não é inédito na Bélgica. A Orval já tinha sido personagem de um selo lançado em 2006.

James Watt, da cervejaria escocesa BrewDog

Cervejaria já tem quatro pubs no Reino Unido

Cervejas extremadas, com muito lúpulo e álcool, pizza de lúpulo e hambúrgueres são algumas das promessas que deverão ser encontradas no bar da cervejaria BrewDog, que será inaugurado na capital paulista ainda em 2012. A novidade foi contada por James Watt, proprietário da cervejaria escocesa, que esteve na capital paulista na noite de terça-feira (1) para contar a novidade, firmada em parceria com a Importadora Tarantino, da mesma cidade. “Estamos procurando uma locação, mas ainda não temos um lugar preferido ou definido”, contou o cervejeiro, que disse que todas as bebidas da marca são criadas pensando na harmonização com alimentos. “Acredito que a combinação da cerveja com a comida seja ideal para ter uma experiência gastronômica perfeita e sempre que criamos uma bebida, já imaginamos com o que ela vai combinar”, completou, explicando que a paixão pelo sabor amargo do lúpulo levou ao desenvolvimento da pizza com massa feita com o ingrediente, que pretende trazer ao bar brasileiro por “combinar perfeitamente com cerveja”.

Autor da cerveja Sink The Bismark, com 41% de álcool, a BrewDog tem expandido horizontes e conta com quatro bares no Reino Unido. “Eles vão abrir o quinto em breve e querem fechar o ano com dez bares em toda a Europa”, contou Gilberto Tarantino, da importadora que leva seu sobrenome.

Cerveja e rock´n´roll

Com perfil contemporâneo e decoração que prioriza a reciclagem, os bares da BrewDog são conhecidos pela presença constante do rock’n roll e de cervejas de diversos países, como Estados Unidos, Japão, Nova Zelândia etc. “Teremos no bar as cervejas do portfolio da BrewDog e da Tarantino, algumas cervejas nacionais, algumas produções especiais da cervejaria escocesa, além de cervejas internacionais que não teriam condições de exportar para cá sem a ajuda deles”, contou Tarantino.

Fundada em 2007 pelos amigos Martin Dickie e James Watt, que faziam cervejas na garagem de casa, o hobby se transformou em cervejaria profissional e de sucesso, em expansão mesmo em tempos de crise. E a escolha pelo Brasil como locação para um bar temático não foi aleatória. “Eu e Martin notamos que de uns cinco anos pra cá o Brasil tem melhorado em qualidade e em quantidade de cervejas degustadas. Houve um crescimento e uma melhora significativos no modo como o brasileiro enxerga a cerveja e só por isso já vale a pena abrir o bar. Nosso trabalho é também de aprendizado. Sabemos que 99% das pessoas tomam cervejas ruins e queremos fazer diferença, ensinando-as a beber algo com sabor”, contou o escocês enquanto apreciava uma de suas criações em um empório paulistano.

Cervejeiro já foi capitão de barco pesqueiro

“É bastante bizarro – mas muito bom – saber que o que começamos a fazer na garagem de casa hoje em dia faz sucesso em países tão distantes como o Brasil. Eu trabalhava como capitão de um barco de pesca e fazia cerveja em casa com o meu amigo porque não gostava das bebidas que encontrávamos por aí. Um dia encontramos o especialista em cervejas Michael Jackson, que morreu em 2007, e ele experimentou a nossa Punk IPA, que tem bastante lúpulo e aromas e sabores frutais. Ele recomendou que deixássemos nossos empregos para viver de cerveja e consideramos a possibilidade. Por dois anos fomos só eu e o Martin para fazer, embalar e vender as cervejas, que não recebem aditivos ou são pasteurizadas. Hoje temos 85 funcionários apenas na cervejaria e já exportamos para diversos países”, contou.

Criatividade é o que não falta ao cervejeiro, que escreve todos os rótulos das cervejas que produz. E tantas ideias se refletem na novidade que trouxe ao Brasil: a cerveja Sunk Punk, com produção de mil garrafas que foram fermentadas mergulhadas no mar da Escócia. “Temos sorte de que a água do mar tem temperatura estável durante o verão, por isso não afetou negativamente a fermentação. Mergulhei por 15 minutos entre tubarões para deixar as cervejas no fundo do mar e de lá saiu a inspiração para o rótulo, que tem polvos e peixes desenhados”, contou sobre a India Pale Ale com 7,1% de álcool.

Aos que se interessam pela profissão cervejeira, o escocês deixou a dica: “não ter preconceitos com as cervejas, provar todas e nunca perder a paixão e o entusiasmo pelo segmento”. No Brasil, Watt ficou fã da Colorado Indica e da Duas Cabeças, fabricada por Salo Maldonado, do Rio de Janeiro (RJ), mostrando que seu paladar é mesmo aficionado por lúpulo.

Fonte: Terra Notícias

Por que não? Fonte: http://www.wineexpedition.com

Por Alexandre Marcussi*

——————————

Esta matéria em nove partes sobre as bières brut foi escrita e publicada entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012 no blog O Cru e o Maltado, e agora está sendo republicada na íntegra, em versão revisada, no BREJAS.

Ao contar a história deste fascinante estilo cervejeiro, comentei que ele foi o fruto de uma troca secular de expertise e tecnologia entre a produção cervejeira e vinícola. Parece adequado, portanto, que eu tenha sido levado a um insight sobre essas cervejas degustando justamente um vinho. Fomos dos vinhos para a cerveja, agora voltaremos aos vinhos – para acabar novamente nas cervejas. Essa é uma experiência a que os cervejeiros deveriam se dedicar com maior frequência: degustar vinhos nos coloca em território aparentado o suficiente com as cervejas para que uma certa familiaridade se manifeste, mas distante o suficiente para desafiar nossos sentidos e nos tirar da nossa “zona de conforto”.

Uma dúvida angustiante

Pois bem, uma das dúvidas que haviam ficado em aberto para mim, a respeito das bières brut, era uma certa semelhança aromática entre alguns rótulos degustados e as cervejas do estilo lambic. Havia alguma coisa lá, em 3 dos 5 rótulos degustados, que me fez pensar “hm, cheiro de lambic”. Pior que isso, eu só percebi isso a posteriori, comparando minhas notas de degustação tomadas em ocasiões independentes, o que significa que não posso ter sido sugestionado por um rótulo a perceber o mesmo nos demais.

Eu adoro lambics, mas a semelhança havia me colocado um problema para o qual eu não tinha uma resposta. A princípio, a característica mais distintiva das cervejas lambic, produzidas por fermentação espontânea, são os aromas produzidos pelas leveduras “selvagens” do gênero Brettanomyces. Trata-se de aromas normalmente descritos como “animais” (cobertor de cavalo, estábulo, couro etc.), e correspondem a um conjunto de compostos fenólicos dentre os quais se destaca o 4-etil-fenol. O problema é que, em teoria, não há ocorrência de leveduras do gênero Brettanomyces na produção das bières brut, que usam apenas leveduras típicas para a produção de cervejas e vinhos, do gênero Saccharomyces.

Célula de levedura do gênero Brettanomyces. Fonte: http://www.etslabs.com

Como explicar a presença dos “aromas de lambic”, então? Poderia ser uma contaminação por Brettanomyces? A princípio, isso seria possível (já me ocorreu em outras cervejas que degustei), mas em 3 das 5 amostras? Poderia ser que as leveduras de espumante, ao se adaptarem aos açúcares da cerveja durante a refermentação, tivessem produzido esse composto fenólico? Nunca encontrei nenhuma indicação a respeito em minhas pesquisas e, se fosse o caso, será que isso não deveria ocorrer também com outras cervejas refermentadas com cepas típicas de espumantes? Diante desses impasses, só me restou registrar a questão nas partes anteriores desta matéria e deixar o assunto em aberto.

Brettanomyces, oxidação

Esse dias me ocorreu uma outra alternativa, bem mais plausível. Ironicamente, depois de tanto escrever sobre bières brut, eu decidi comemorar meu ano-novo com… um espumante! Escolhi dois rótulos diferentes da vinícola Casa Valduga, o Casa Valduga Arte Brut e o Casa Valduga Premium Brut. Em parte, a escolha foi motivada pela descoberta de que ambos eram produzidos pelo método tradicional (como é chamado o método champenoise quando é realizado fora da região de Champagne). O Arte Brut passa 12 meses maturando sobre leveduras (o mesmo que a Eisenbahn Lust Prestige), e o Premium Brut passa 25 meses. Apesar disso, chegam ao consumidor com um preço bastante atrativo: R$ 35 e R$ 45, respectivamente. Faz a gente se questionar a respeito do custo-benefício das bières brut, inclusive.

Enquanto eu degustava o Premium Brut, tive de novo aquele déja-vu: “hm, cheiro de lambic”. Pois aí é que me deu o estalo: provavelmente era a mesma coisa que eu tinha sentido nas bières brut! E me lembrei de que, além dos aromas “animais” das Brettanomyces, havia um outro tipo de aroma bem típico do perfil das lambics: uma substância chamada benzaldeído, decorrente de processos de oxidação que ocorrem nas lambics durante a longa maturação pela qual passam. Tem um aroma bem peculiar de amêndoas cruas (não as torradas), entre o terroso e o mineral.

Pois bem, o rótulo do Casa Valduga Premium Brut de fato usava o termo “amêndoas” ao descrever o bouquet do espumante, o que afastava qualquer dúvida. Como esse aroma de amêndoas podia ser produzido por reações de oxidação, condizia com o processo de fabricação do espumante, com sua longa maturação de 25 meses. E, mais que isso, condizia também com o método de produção das bières brut, pois elas também passam por um longo período de maturação na garrafa. Eu já havia identificado positivamente amêndoas na Eisenbahn Lust Prestige, então não seria impossível que essa “sensação de lambic” que eu estava percebendo em outros rótulos fosse também um toque de amêndoas. Bem mais plausível, e condizente com o processo de fabricação, do que os aromas produzidos por Brettanomyces. Meu cérebro talvez tivesse tomado um “atalho mental”, identificando prontamente “amêndoas” com “lambics” e me induzindo ao erro.

Restava ainda uma dificuldade. O rótulo em que eu tinha encontrado essa “sensação de lambic” de forma mais intensa havia sido a Eisenbahn Lust. Isso era bastante curioso, já que se tratava da cerveja com menor tempo de maturação dentre todas as bières brut, então deveria ter menos características de envelhecimento e maturação estendida. Mas também me ocorreu que a garrafa que eu degustei estava quase estourando a data de validade, de modo que a maturação dentro da garrafa, após a expelição e já sem as leveduras, pode ter acentuado a presença de benzaldeído.

Não tenho uma explicação definitiva e, para mim, a questão segue em aberto, à espera de novas deliciosas degustações para que seja esclarecida – ou pelo menos confrontada mais uma vez. De qualquer forma, editei as partes anteriores desta matéria para refletir essa minha nova impressão. Quanto mais estudamos sobre qualquer coisa – e cervejas não são uma exceção –, mais as perguntas se multiplicam. De qualquer modo, saio com duas novas intuições: em primeiro lugar, a de que o aroma de amêndoas deve ter um papel bem mais importante na composição do aroma das lambics do que normalmente se reconhece no “senso comum” cervejeiro. Em segundo lugar, e mais importante, reforço minha impressão de que uma visita ao mundo dos vinhos pode ser sempre uma experiência enriquecedora para nossa apreciação de cervejas. Os fermentados todos são uma grande família, e as bières brut são o maior testemunho de que as trocas entre os dois mundos podem ser muito proveitosas. Quem sou eu para ousar discordar?

Um espumante

Termino esta matéria saindo da minha zona de conforto e apresentado aos colegas cervejeiros uma indicação de espumante, justamente aquele que me deu o insight para este epílogo: o Casa Valduga Premium Brut, safra 2006. Livre-se do seu preconceito a respeito de vinhos nacionais, caso o tenha. O clima da Serra Gaúcha (com baixa insolação e alta umidade) pode não ser o ideal para a produção de diversos tipos de vinhos, mas é perfeito para a produção de espumantes, pois resulta em uvas com alta acidez. Por isso, o Brasil produz alguns espumantes de reconhecida qualidade, os quais deveríamos prestigiar mais frequentemente em vez de sair gastando mais de R$ 200 num champagne básico por aí.

O vinho-base do Casa Valduga Premium Brut é produzido a partir de um corte em que entram 60% de uvas Chardonnay e 40% de Pinot Noir, e ele passa por todas as etapas do método champenoise. Sua maturação dentro da garrafa, com as leveduras, dura 25 meses – o dobro de um champagne comum, mas não tanto quanto um champagne millesimé. A vinícola também comercializa uma versão com apenas 12 meses de maturação, denominada Arte Brut, e outras três versões com 36, 48 e impressionantes 60 meses de maturação.

Na boca, o Premium Brut apresenta acidez dominante e viva e uma secura agradável, de abrir o apetite, mas sem exageros. Seu aroma, muito elegante e equilibrado, combina um aroma de frutas frescas com toques expressivos de oxidação lembrando amêndoas cruas. Em comparação com o seu irmão mais jovem, o Arte Brut, mostrou-se mais seco, mais maduro e menos frutado. Infelizmente, minha pouca familiaridade com a degustação de vinhos me impede de ir mais adiante na descrição, mas não me impede de registrar aqui a dica para todos os amantes de cervejas e fermentados!

————————–

* Alexandre Marcussi é sommelier de cervejas pelo SENAC/Doemens Akademie e historiador especializado em História Cultural. Acredita que a cerveja e a cultura se complementam deliciosamente, e põe este princípio em prática em seu blog O Cru e o Maltado.

——————————

Esta matéria em nove partes sobre as bières brut foi escrita e publicada entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012 no blog O Cru e o Maltado, e agora está sendo republicada na íntegra, em versão revisada, no BREJAS.

Gráficos como esse, a princípio, podem parecer confusos, mas basta observar com calma para perceber que ele consegue revelar, simultaneamente, as características que mais diferenciam os rótulos uns dos outros – ou seja, seu perfil particular dentro do estilo. Vejamos como cada um dos rótulos se destaca nesse comparativo:

Deus Brut des Flandres: leve, adocicada, frutada e com especiarias

Wäls Brut: leve, frutada, amarga

Malheur Bière Brut: amaga, ácida, madura

Eisenbahn Lust: ácida

Eisenbahn Lust Prestige: madura, floral

Estamos falando, ainda, em características sensoriais objetivas. Claro, podemos ter maior ou menor sensibilidade a este ou aquele gosto ou grupo de aromas, mas essas são características que estão de fato nas cervejas, e não apenas na consciência do degustador. Mas tenho afirmado, desde o primeiro post deste blog, que as cervejas também podem traduzir experiências e conceitos culturais. Podemos agrupar várias características sensoriais e traduzi-las com conceitos culturais. Comparadas com dados sensoriais objetivos, categorias culturais têm a vantagem de poderem transmitir de forma mais direta e mais facilmente compreensível a complexidade das experiências humanas – que é o que buscamos, afinal de contas, ao sentarmos em uma mesa para dividir uma garrafa com pessoas queridas.

Peguemos o conjunto de nove características que escolhi para representar o estilo bière brut (aquelas descritas no gráfico acima). Dentre essas possibilidades, poderíamos chamar de “jovial” uma cerveja com mais frescor (acidez, aromas frutados), em contraste com uma cerveja mais “madura” (amargor, mais traços de maturação e especiarias). Também podemos chamar de “elegante” uma cerveja leve, delicada e complexa, ao passo que seria mais “rústica” uma cerveja com mais amargor, mais corpo e mais pegada. Com isso, poderíamos comparar melhor a identidade de cada rótulo a uma situação, uma personalidade, uma pessoa – falamos em pessoas “joviais” ou “maduras”, descrevemos pessoas, lugares e ocasiões como “elegantes” ou “rústicos”; mas não falamos – a não ser metaforicamente – em pessoas e situações “frutadas”, com “especiarias” ou “ácidas”. Então façamos a seguinte brincadeira: se as nossas 5 bières brut fossem pessoas, que personalidades elas teriam?

Comparações desse tipo nos ajudam a definir melhor a vocação de cada um desses rótulos ao aproximá-los de palavras que usaríamos para descrever pessoas e situações. Se eu quero escolher a bière brut ideal para servir em uma festa ou presentear uma pessoa, posso começar a partir das seguintes perguntas: eu descreveria a atmosfera de minha festa ou a personalidade da pessoa como madura ou jovial? Rústica ou elegante? Para cada possibilidade, um rótulo irá atender melhor o meu objetivo e transmitir exatamente a sensação que estou buscando.

Essas comparações não são úteis apenas para o consumidor final, para obter a melhor sensação ao consumir a cerveja. Também podem ajudar um publicitário a vender uma cerveja explorando sentimentos e imagens condizentes com o perfil sensorial do produto – garantindo que a experiência oferecida pelo produto condiga com a imagem transmitida. A indústria nacional de cervejas – em especial as macrocervejarias, as únicas com orçamento para publicidade – está acostumada a uma publicidade que, via de regra, não tem nada a ver com o perfil sensorial de seus rótulos. Mas, se as cervejas artesanais querem vender um produto cujo maior diferencial são as sensações no paladar, precisa saber explorá-las adequadamente em sua comunicação.

Igualmente, uma sistematização como essa pode nos ajudar a imaginar possibilidades de cervejas que ainda não existem, mas que podem se tornar realidade. É fácil identificar pelo gráfico acima que ainda não temos no mercado nacional uma bière brut decididamente jovial e elegante. Podemos tentar imaginar como seria essa cerveja: leve, complexa, delicada, muito frutada e floral, com poucas características picantes ou de maturação. Identificando essa lacuna, um cervejeiro poderia desenvolver uma receita para ocupar esse nicho, garantindo que seu produto iria se diferenciar de suas concorrentes e apresentar algo novo.

Espero que tenha ficado claro por que simplesmente não faz sentido nos perguntarmos sobre qual “a melhor bière brut”. Cada uma possui uma proposta diferente. Tudo o que podemos fazer é reconhecer a qual proposta nós nos identificamos mais e tentar observar de que forma cada rótulo consegue concretizar a sua proposta. É lugar-comum afirmar que não podemos avaliar uma cerveja fora do seu estilo – não faz sentido, por exemplo, esperar de uma bière brut as características de uma Russian imperial stout. Mas eu iria além: da mesma forma, não é condizente esperar que uma Deus Brut des Flandres tenha as mesmas características de uma Malheur Bière Brut, apesar do fato de pertencerem ao mesmo estilo. Simplesmente não é a mesma a proposta que cada uma busca concretizar. Ter respeito com uma cerveja e com os profissionais que a produziram é saber reconhecer sua proposta específica e julgá-la apenas e tão-somente de acordo com ela. Não julguemos o quanto a Deus Brut des Flandres obtém sucesso em ser uma cerveja rústica e jovial – pois ela não se propõe a sê-lo. Talvez seja melhor avaliar o seu sucesso ao tentar ser uma cerveja elegante, o que condiz mais com o seu perfil.

Com isso, chegamos ao final desse dossiê sem nenhuma certeza, mas cheios de novas perguntas e caminhos a trilhar. Entendo que alguns leitores possam ter ficado decepcionados ao não encontrarem o meu veredito a respeito da “melhor bière brut”. Talvez alguns até mesmo estivessem apenas esperando por isso. Mas não é assim que deve ser – se chegamos a conclusões certas demais, é porque abdicamos de seguir o caminho por tempo o suficiente para termos uma visão mais abrangente. O mundo cervejeiro é um horizonte aberto de possibilidades, cheio de pontos de partida mas sem pontos de chegada. Meu interesse é contribuir para que ele continue assim.

Um brinde ao ano-novo, e por um 2012 com menos certezas, ostentação e hierarquias, e com mais diversidade, surpresa e descobertas!

————————–

* Alexandre Marcussi é sommelier de cervejas pelo SENAC/Doemens Akademie e historiador especializado em História Cultural. Acredita que a cerveja e a cultura se complementam deliciosamente, e põe este princípio em prática em seu blog O Cru e o Maltado.

Bate-papo cervejeiro em companhia mega-agradável, Eisenbahn Pale Ale e um prosaico — mas delicioso – sanduba de calabresa levemente apimentada com mussarela e vinagrete. Nada mais botequeiro, nada mais delicioso.

Juntamente com outros cervejeiros pioneiros, há dez anos Juliano Mendes criou a Cervejaria Eisenbahn, de Blumenau (SC), uma das primeiras artesanais brasileiras a oferecer um leque de estilos diferentes da até então onipresente dupla Pilsen/Trigo. Foi esse gigante cervejeiro que nos deu a honra, ontem, de estar no Bar Brejas estrelando o programa #ProveTuite, no qual se apresenta uma cerveja do portfólio da cervejaria harmonizada com um prato típico do estabelecimento.

E o papo rolou fácil com a participação de Mauricio Beltramelli, editor deste site e um dos proprietários do Bar, além dos internautas que, ao vivo, faziam perguntas. Sente-se, relaxe e confira:

——————————

Esta matéria em nove partes sobre as bières brut foi escrita e publicada entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012 no blog O Cru e o Maltado, e agora está sendo republicada na íntegra, em versão revisada, no BREJAS.

DeuS Brut des Flandres

Wäls Brut

Fonte: http://espacovinil.blogspot.com

Malheur Bière Brut

Aparência: cor dourada intensa, com opacidade excessiva para o estilo (visível já desde a garrafa e mesmo em temperatura mais alta) e boa espuma.

Aromas: perfil definido de uma Belgian golden strong ale, com frutado predominante, características secundárias de malte e floral e toques condimentados e de envelhecimento. Ésteres remetem a pêras e maçãs, com um toque de tinta fresca, equilibrados por um vívido floral de rosas. O malte é bem presente (mais que em outros rótulos do estilo), com toques de mel e marrom-glacê. Toques apimentados complementam o aroma, bem como uma sutil e interessante sensação de tabaco/tostado, provavelmente oriunda das leveduras em autólise.

Paladar: predomina o amargor seco e persistente, como de uma golden strong ale bem seca, chegando até a raspar um pouco na garganta combinado ao intenso aquecimento alcoólico. A acidez é bem expressiva, e a doçura não chega a equilibrar de forma delicada o conjunto. Produz uma sensação decididamente mais rústica e assertiva.

Sensação na boca: corpo leve e bem seco, com ótima textura acetinada (imagino que fruto da autólise). O aquecimento alcoólico agride um pouco a garganta, e ela não apresenta aquela limpeza ao engolir que é típica do estilo.

Concorrente belga da Deus, a Malheur Bière Brut apresenta características decididamente diferentes dela, apostando em um perfil mais rústico e assertivo, com amargor destacado e sensação alcoólica considerável. A complexidade e o equilíbrio aromático, para mim, mostram-se um pouco inferiores a suas concorrentes. O ponto positivo fica para as características de maturação e envelhecimento, que lhe dão toques bastante interessantes e sugerem um tempo razoável sobre leveduras (o fabricante não indica quanto tempo ela matura). Trata-se de uma bière brut mais viril, masculina, talvez até um pouco grosseira em relação ao estilo, com “pegada” – é uma cerveja que muitas vezes se torna a bière brut preferida daqueles que não gostam do estilo. Não é para meninos. Aproxima-se de uma Belgian golden strong ale, e este talvez seja seu calcanhar-de-Aquiles: apresenta preço pouco atraente para oferecer uma sensação semelhante às strong golden ales, muito mais baratas.

Veja aqui a avaliação completa.

Eisenbahn Lust

Aparência: cor dourada radiosa, com boa transparência inicial, mas turbidez no fundo da garrafa. Espuma volumosa, diminui rapidamente mas deixa uma camadinha perene.

Aromas: inusitada diante do estilo, talvez por conta de ser o rótulo com menor tempo de maturação com as leveduras de espumante. Apresenta intenso perfil lembrando lambics e também espumantes (amêndoas), acompanhado de sólido perfume floral. O frutado traz abacaxi (como na cerveja de base, a Strong Golden Ale da cervejaria), mas é menos expressivo. Percebe-se um leve aroma de lúpulo floral e condimentado. Minha garrafa estava quase no limite da validade, o que pode explicar as características de oxidação remetendo a amêndoas, que mostraram-se bem mais intensas do que o esperado para esta cerveja, que matura por pouco tempo com as leveduras. Possui pouca complexidade para o estilo, mas se destacou pelo perfil inesperado e relativamente intenso lembrando lambics, muito interessante. Pode ter sido uma anomalia da minha amostra?

Paladar: bastante ácido, com uma doçura correta mas não excessiva para equilibrar. Bem atenuada se comparada com a cerveja de base. O amargor aparece suave ao final.

Sensação na boca: corpo leve e delicado, com ótima sensação “crocante” devido à alta carbonatação. Uma suave sensação alcoólica aparece ao final, equilibrada.

Rótulo “de combate” da Eisenbahn, a Lust comum matura por apenas 3 meses e, até por conta disso, apresenta perfil fresco e vívido. Na minha amostra, destacaram-se características lembrando cervejas do tipo lambic (talvez características acentuadas de oxidação com aromas de amêndoas, mas talvez até se possa aventar contaminação por Brettanomyces nesta garrafa), ao lado de forte floral. Forte acidez, a mais alta entre os rótulos degustados, lhe dá vividez e brilho, mas menos elegância e limpidez. No mais, apresentou menor complexidade do que o esperado pelo estilo – a maturação abreviada com leveduras, insuficiente para aprofundar a autólise, pode explicar isso. Apresenta a sensação perfumada, leve e delicada típica do estilo por um preço atraente diante das concorrentes. Desconfio que a forte lembrança de lambic não seja típica do rótulo na intensidade em que a encontrei, de modo que valeria fazer uma nova degustação.

Veja aqui a avaliação completa.

Eisenbahn Lust Prestige

Aparência: dourada média, bem transparente, com perlage evidente e espuma pouco persistente

Aromas: possui perfil aromático maduro e consistente, bem integrado, em que frutados e florais frescos predominam sobre características mais “fechadas” de envelhecimento. Equilibram-se notas expressivas de abacaxis frescos (com tutti-frutti ao fundo) e rosas. Um lúpulo floral e condimentado aparece sutilmente. O envelhecimento estendido contribui com aromas maduros mais destacados do que nos outros rótulos degustados, lembrando amêndoas cruas, toque mineral e amanteigado e uma remissão a mel ou xarope ao fundo. O malte se faz presente lembrando pão doce. Uma presença de compostos sulfúricos (dimetil sulfeto e dimetil trissulfeto, lembrando legumes refogados no alho) lhe tirou um pouco do brilho e pureza.

Paladar: consistente e bem-resolvido, com amargor levemente predominante mas muito bem equilibrado pela acidez precisa e pela doçura. Todas essas sensações se misturam de forma harmônica na boca.

Sensação na boca: corpo leve e seco, com alta sensação frisante.

Uma versão mais madura e consistente da Eisenbahn Lust, com aromas de envelhecimento que se destacam em relação às demais representantes do estilo, equilibrando o vívido frescor frutado-floral e conferindo-lhe muita elegância. Poderia apresentar mais complexidade e mais pureza de aromas – já peguei algumas garrafas com defeitos sulfúricos e de autólise intensos o bastante para prejudicar decisivamente a degustação, o que é complicado numa cerveja nessa faixa de preço. Em relação à versão “normal” da Lust, mostra-se menos ácida e mais seca, com frutado mais fresco e presente. Desaparecem os toques fenólicos animais e de adega que notei na Lust comum, possivelmente retrabalhados pelas leveduras durante a maturação. Um rótulo delicado e sofisticado, muito distante da receita que lhe serve de base.

Veja aqui a avaliação completa.

Na próxima parte desta matéria sobre as bières brut, farei alguns comentários comparativos a respeito dos cinco rótulos degustados, confrontando suas qualidades, perfis e vocações. Não perca!

————————–

* Alexandre Marcussi é sommelier de cervejas pelo SENAC/Doemens Akademie e historiador especializado em História Cultural. Acredita que a cerveja e a cultura se complementam deliciosamente, e põe este princípio em prática em seu blog O Cru e o Maltado.